https://sadovodclub.dogbb.ru/ Клуб декоративного садоводства ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:16:12 +0300 MyBB/mybb.ru https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Смородина – род растений семейства камнеломковые. Это кустарник с темно-бурой или красно-коричневой корой, черешковыми, пальчато-лопастными листьями, сверху голыми, снизу опушенными. Цветки мелкие, колокольчатые, зеленовато-белые, собранные в поникающие кисти. Плод – черная или красная многосемянная ягода.</p> <p>Народные названия: моховка, поречка.</p> <p>Распространение и виды</p> <p>Наиболее известны два вида смородины – черная и красная. Основным отличием между ними, кроме цвета ягод, является то, что у черной смородины листья и ягоды необычайно душистые. Это обусловлено наличием эфирного масла, заключённого в особых железках, особенно густо покрывающих нижнюю часть листьев.</p> <p>В диком состоянии оба этих вида растут в Сибири и Северной Европе. Смородина распространена в Европе, Азии, Северной Америке.</p> <p>В нашей стране черная смородина встречалась уже в XI веке. Особый интерес к выращиванию смородины появился после того, как было обнаружено, что ее ягоды – это природный концентрат витаминов.</p> <p>Применение</p> <p>Как черная, так и красная смородина нашла свое применение в кулинарии. Из душистых ягод варят варенье, джемы, сиропы, желе, компоты, соки. Смородину едят в свежем виде, сушат, замораживают, готовят сырое варенье (перетертые с сахаром ягоды), максимально сохраняющее витамины. Во Франции из сока черной смородины делают ароматные ликёры.</p> <p>Благодаря наличию в смородине множества биологически активных веществ смородина широко применяется в медицине. В лечебных целях применяются как плоды, так и листья смородины.</p> <p>Состав и свойства</p> <p>В плодах смородины содержится огромное количество витамина С, каротина, витаминов К, Е, В, В2, РР, углеводы, клетчатку, органические кислоты (лимонную, яблочную, янтарную, винно-каменную, салициловую, фосфорную), пектины, дубильные и красящие вещества, микро- и макроэлементы. В ягодах красной смородины значительно больше витамина А, чем в черной.</p> <p>Ягоды черной смородины применяются в качестве тонизирующего средства, они полезны при простудах, инфекционных заболеваниях, гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Ягоды красной смородины богаты витамином А, поэтому их необходимо использовать в диетическом питании детей.</p> <p>Сушеные плоды черной смородины выводят из организма ртуть, свинец, олово, кобальт, радиоактивные элементы. Настой плодов черной смородины полезен при болях в кишечнике и желудке, рвоте, дисбактериозе, энтероколитах, запорах и геморрое.</p> <p>При авитаминозе и цинге полезны ягоды смородины, а также настой листьев растения. Отвары и настои листьев смородины полезны при гипертонической болезни и атеросклерозе, геморрагическом диатезе, кожных заболеваниях, болезнях мочевого пузыря, циститах, камнях в почках. Препараты листьев смородины выводят из организма мочевую и щавелевую кислоту, снимают воспаление почек.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Препараты смородины нельзя применять при гепатите, гастритах и язвах желудка с повышенной кислотностью желудочного сока, при тромбофлебите и повышенной свертываемости крови, а также при беременности.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность смородины</p> <p>Калорийность красной смородины – 43 ккал, черной – 45 ккал.</p> <p>Пищевая ценность красной смородины: белки - 0,6 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 7,7 г</p> <p>Пищевая ценность черной смородины: белки - 1 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 7,3 г</p> mybb@mybb.ru (Сергей) Tue, 04 Nov 2014 19:16:12 +0300 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Постоянное нахождение в переполненных транспортными средствами и производственными предприятиями мегаполисах - удовольствие не из приятных. Люди, стремящиеся хоть ненадолго оградить себя от всего негатива, связанного с пребыванием в оковах «каменных джунглей», с наступлением теплых весенних дней перебираются на дачу. Садоводы-любители, проживающие вдали от большого города, таким образом, получают уникальную возможность материализовать мечту относительно получения богатого урожая. Одни делают ставку на кустарники с ароматными ягодами, другие - на плодовые деревья. Не хочется «заморачиваться» с крупными садовыми культурами? Нет ничего зазорного в том, чтобы заниматься цветами, рассаженными на аккуратной клумбе, гармонично вписывающейся в экстерьер придомовой территории.</p> <p>А всякая ли земля, на которой расположены дачные хозяйства, способна плодоносить? Владельцы особняков в загородной зоне хорошо помнят, сколь больших трудов им стоило создание «цветущего оазиса» на месте «безжизненной пустыни». Земля земле рознь – в ряде случаев чернозем на участки приходится завозить отдельно. Речь ведется о достаточно дорогом удовольствие – другое дело, что по-другому проблему нельзя решить в принципе. Несложно представить себе состояние жителей дачного дома, вложивших немало сил и средств, в обустройство придомовой территории, обнаруживших, что в их владение вторглись непрошеные гости, несущие хаос и разрушения. Речь ведется о маленьких и безобидных с виду кротах. Животные, как известно, являются природными копателями – за считанные дни они прорывают под садом или огородом целую разветвленную сеть ходов. Проходят туннели на глубине 20-25 см от поверхности – как раз на таком расстоянии располагается и корневая система зеленых насаждений. Все живое быстро погибает, когда под землей начинают орудовать копатели.</p> <p>А как избавиться от кротов? Что необходимо предпринять для того, чтобы оградить от уничтожения все созданное на примыкающей к даче территории? Необходимо понимать, что кроты ужасно прожорливы. В огромных количествах они поедают дождевых червей, приносящих огромную пользу плодородным почвам.</p> <p>Огородники прекрасно осознают: уничтожение кротов является задачей первостепенной важности для того, чтобы защитить дело всей жизни. Остается определиться с выбором средства защиты. Ультразвуковые отпугиватели и приманки не помогают – это проверенный факт. С положительной стороны зарекомендовали себя только специальные ловушки, устанавливаемые непосредственно внутри подземных ходов. Общеизвестная информация о кротах подталкивает владельцев загородной недвижимости действовать максимально быстро. Новые территории зверьки осваивают не по одному – приходят они целыми семьями по 10-15 особей. Понятно, что через 7-10 дней плодоносящий сад или цветочная клумба в привычном виде просто перестанут существовать. Своевременная же установка кротоловок позволит защитить дачников от «стихийного» бедствия.</p> <p>Как уже было сказано выше, стальные ловушки устанавливают внутри ходов. Располагаются они под горкой, возвышающейся над поверхностью земли – кротовины и соединяются между собой тоннелями. Нож втыкают в землю и вонзают его до тех пор, пока не удастся достигнуть полости. Далее необходимо провести нож вдоль хода на 40-50 см, чтобы снять пласт земли. В образовавшееся отверстие (в виде конуса) и устанавливают кротоловку. Чтобы зверьки не почуяли посторонних запахов, приспособление прикрывают землей с дерном. Территорию в 10 соток необходимо оборудовать минимум 10 ловушками, перекрывая ходы с двух сторон.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:18:18 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>На участке любого размера не обойтись без садовой беседки, в которой можно будет отдохнуть и приятно провести время. Для ее создания можно пригласить специалиста, но существует и другой вариант – построить садовую беседку своими силами.</p> <p>Есть разные виды этих садовых сооружений. Шестигранная беседка отличается компактностью, но при этом не теряет свою красоту. Чтобы возвести ее подойдут различные материалы – пластик, металл или дерево. Также ее можно остеклить. </p> <p>Беседки из кирпича очень популярны благодаря своей долговечности и надежности. </p> <p>Металлические беседки по сравнению с другими типами устанавливаются значительно реже, в виду того, что металл сильно подвержен нагреванию.</p> <p>Различные вариации кованых беседок однозначно выделяются своей оригинальностью и красотой. </p> <p>Довольно простым вариантом считается беседка из бруса и досок. При возведении такой или иной беседки нужно соблюдать определенную последовательность работ.</p> <p>Выбор места для беседки</p> <p>Лучше, чтобы место, на котором планируется строительство беседки, не находилось под прямыми солнечными лучами. Иначе проводить время в ней будет не просто не комфортно, но и абсолютно невозможно. Обратить внимание следует также на то, что возводить беседку желательно на сухом участке – это поможет избежать лишних проблем при устройстве фундамента. Для комфортного отдыха лучше соблюсти максимальную удаленность от источников шума.</p> <p>Возведение фундамента </p> <p>После выбора места следует приступить к строительству фундамента. Для этого понадобятся столбы из профилированного бруса дуба либо лиственницы. Высота их должна составлять 3 м, а сечение – 1010 см. Углубить столбы в грунт следует на пятьдесят сантиметров, при этом забетонировать при помощи щебня и цементно-песчаного раствора. Такие же брусы из дуба размером 105 см понадобятся для нижней обвязки. Скреплять их следует между собой саморезами. Для пола и боковых стен подойдет обрезная доска размером три на десять сантиметров.</p> <p>Крыша</p> <p>Оригинальный, но сложный вариант крыши – это сделать ее четырехскатной. Есть также и более простой вариант – возведение двускатной крыши. Для покрытия основания любого варианта подойдет фанера. Для верхнего слоя можно применить гибкую черепицу или другой кровельный материал.</p> <p>Декор</p> <p>Всегда было очень популярно озеленение беседки. После возведения конструкции и проведения всех строительных работ, можно высадить вокруг беседки различные растения. Подойдет плетущаяся роза, душистый горошек, декоративный виноград. Такие растения, как бегонию, петунию и фуксию можно высадить в подвесные кашпо и украсить ими новое садовое строение. Придаст изящный вид и правильно подобранная мебель, например плетеная из лозы.</p> <p>Соблюдая такие несложные рекомендации, можно без особых затруднений построить садовую беседку у себя на участке, которая не один год будет служить как местом отдыха, так и одним из самых основных элементов ландшафтного дизайна участка.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:17:13 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Зимние сады возводились еще в Древнем Риме. Правда система отопления зимнего сада появилась только к концу 17 века, а о необходимости устанавливать кондиционеры в помещение сада заговорили только в наши дни. Согласно статистическим данным, перегрев растений в летний период в зимнем саду является самой острой проблемой современных владельцев зимних садов. Затемнение окон и их занавешивание не всегда рационально, и может обернуться «обратной стороной медали», растения погибнут от недостатка света.</p> <p>За границей некоторые садоводы используют специальные охладители, которые снижают температуру воздуха при помощи холодной воды. Главным недостатком охладителей является необходимость постоянной подачи воды, что повышает стоимость содержания зимнего сада. Гораздо выгоднее установить обычный инверторный кондиционер, заполненный фреоном и не требующий ежесекундной подачи фреона в процессе работы. В противовес недостатку у охладителя есть немаловажное для зимнего сада достоинство – охлаждая воздух в помещении с помощью испарения воды, он повышает влажность в помещении. Благодаря чему растения получают необходимую им влагу для роста и развития. С другой стороны, дешевле приобрести увлажнитель-очиститель воздуха, который будет не только поддерживать уровень влажности с учетом температуры внутреннего воздуха, но и очищать его, положительно влияя на условия жизни растений. Включать увлажнитель–очиститель рекомендуется вместе с системой кондиционирования. Третий момент – климатические условия у нас и в той же Великобритании, где охладители в зимних садах встречаются чаще кондиционеров, отличаются друг от друга. Обычные системы кондиционирования в нашей климатической зоне «выживают» намного лучше аналогов, поэтому и устанавливаются такие кондиционеры в зимние сады гораздо чаще. </p> <p>Интересно, что в той же Великобритании, где стоимость электричества в разы выше российских цен, в качестве альтернативного варианта охладителю (если нет возможности постоянно подавать в устройство воду) садоводы устанавливают инверторные кондиционеры, поскольку они потребляют меньшее количество электроэнергии для охлаждения зимнего сада. И, несмотря на более высокую по сравнению с обычными системами кондиционирования стоимость самих устройств и расходки для кондиционеров, эта климатическая техника считается экономически эффективной. А для увлажнения они используют климатические комплексы или увлажнители – очистители воздуха, воду в которые нужно доливать по мере необходимости.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:16:10 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Прелестное, но малоизвестное у нас цветущее растение вербена малоизвестна нашим садоводам. Однако ее выращивали еще в древности не только как красивое растение с мелкими цветами, но и как лекарственное. Душистый букет вербены состоит из мелких цветов, напоминающих цветы примулы. Летник вербена высотой 20-45 сантиметров хорошо ветвится и из одного побега образуется настоящий букет ароматных цветов, которые собраны в щитки по 30-50 гвоздиковидных цветочков. Сочность и яркость цветов отличается многообразием расцветок – белые, розовые, синие, красные, фиолетовые.</p> <p>Сеют вербену семенами в начале марта. Это растение отличается холодостойкостью и устойчиво к засухе. Цветы вербены прекрасно стоят в срезке. Для украшения бордюров или рабаток, для крайнего ряда сборного цветника не найти лучше низкорослой вербены. В групповых посадках лучше смотрятся растения одного цвета.</p> <p>Вербена любит солнце и полив, особенно в жаркие дни. К почвам нетребовательно. Не переносит свежую органику, так как перестает цвести и дает лишь множество побегов.</p> <p>Рассаду вербены высаживают в землю удобренную перегноем с добавлением нитрофоски и древесной золы. Всходит вербена долго до 20 дней. Чтобы ускорить прорастание семена можно замочить в растворе стимулятора роста на сутки перед посадкой. Через месяц после появления сеянцев их пикируют. В открытый грунт рассаду высаживают во второй половине мая, через 20-25 сантиметорв. Чтобы вербена разрасталась ее необходимо прищипнуть. Для того, чтобы летник выглядел эффектно, увядшие цветы периодически удаляют. Для получения мощного куста и обильного цветения растение подкармливают «Агриколой-7» и нитрофоской дважды – перед началом цветения и во время образования цветов.</p> <p>Чтобы растение не болело, его опрыскивают «Хомом» во время периода рассады и через 12 дней после пересаживания в открытый грунт. Не помешает и заранее купить ультразвуковой отпугиватель грызунов, чтобы никто не портил грядки и клумбы со всем этим великолепием. Идеальным вариантом будет Град А-500 от компании Технологии для жизни, но подойдут и другие образцы. Главное – защитить растение, пока оно находится в самом нежном периоде своей жизни, чтобы потом оно могло в полной мере радовать своих хозяев. Можно рассмотреть и другие методы ухода, но описанный выше считается одним из универсальных и общепринятых, многие садоводы придерживаются именно его.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:15:05 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Создание ландшафтного дизайна территории – это настоящее искусство оформления садов и парков, зародившееся более восьми тысяч лет назад. Как и в других видах творчества, стили и мода на оформление ландшафта во многом отражают веяния эпохи, например, вплоть до XIX века сады и парки были собственностью знати и являлись их визитной карточкой, вот почему дизайн был направлен в первую очередь на выражение особенностей и мировоззрения владельца.</p> <p>Сейчас дизайнеры выделяют следующие стили ландшафтного дизайна:</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Регулярный стиль.</p> <p>Регулярный стиль зародился во Франции и достиг апогея в XVII веке, когда у власти находился абсолютный монарх Людовик XIV. Ярким примером регулярного стиля является королевская резиденция Версаль, состоявшая из прямых аллей, соединявшихся в центре у дворца. Саженцы причудливой формы, идеально ровные искусственные водоемы, пышные цветники – все это усиливало ощущение безграничной власти монарха.</p> <p>Сегодня такой стиль используют на больших пространствах, предназначенных для приема большого количества гостей, которые будут, безусловно, удивлены размахом и безупречным вкусом владельца.</p> <p>·&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Пейзажный стиль.</p> <p>Данное направление зародилось в Англии в XVIII веке и по традиции явилось отражением царивших на тот момент взглядов в обществе. Так называемая эпоха Просвещения возродила интерес ко многим наукам, происходит развитие научной мысли и философские споры. Искусство пропагандировало естественность.</p> <p>Типичными примерами садово-паркового искусства того времени стали известные на весь мир сады Стоу, основной идеей дизайна которых стала простота и символизм. Немаловажную роль в садах пейзажного стиля сыграла восточная символика – пагоды, беседки в китайском стиле.</p> <p>В современном искусстве пейзажный стиль применяют для оформления загородных домов. Необходимо соблюдать меру, чтобы не повторить ошибки дизайнеров XVIII века, которые использовали сразу все элементы – китайские фонарики, березки, альпийские горки и скульптуры.</p> <p>В садах восточных стран в отличие от европейских нашел свое отражение не общественно-политический строй, а религиозные взгляды и философские идеи. В соответствии с диктуемыми религией нормами и правилами поведения проектировались и сады, в которых находил отражение символизм, свойственный взглядам народов Востока.</p> <p>Сады и парковые ансамбли на Востоке можно сравнить с представлениями человека о Рае. Здесь все создано для расслабления души и тела человека – разноцветные ароматные клумбы, умиротворяющий плеск воды в фонтанах и ручьях, свежая зелень под ногами. Однако, несмотря на комфорт и праздность, сады Востока проектируются строго в соответствии с требованиями религии.</p> <p>В основе плана – строгая геометрия линий, которую можно подчеркнуть дорожками и саженцами. В центре чаще всего устанавливается фонтан, ведь вода на Востоке священна и, по убеждениям, способна очистить как тело, так и дух человека.</p> <p>Интересным направление ландшафтного дизайна является мавританский стиль, представляющий собой смешение восточных традиций и испанской моды. Так называемые патио – комнаты или внутренние дворики под открытым небом – поражают богатством зелени, трав и цветов. Ограждение мавританских двориков служит галерея из вьющихся растений.</p> <p>Какой бы дизайн вы ни выбрали – пейзажный, китайский, сад в стиле мусульманских традиций – садовый центр «Greensad» воплотит ваши идеи в жизнь и придаст саду или дачному участку неповторимый уют и очарование!</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:13:53 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Что делать, если Вам предлагают недорого приобрести дачный участок в 20 соток, расположенный не лучшим образом? Он вытянут вдоль дороги, нижняя часть сыровата, вода стоит чуть ли не до середины лета. А верхняя - на песчаной возвышенности. Словом, единственное, что Вам нравится - его цена. </p> <p>Конечно, можно выбрать удобнее и дороже. Решайтесь, дайте простор творческим идеям. Например, можно начать с улучшения микроклимата на участке. Осушить низинку помогут дренажные канавы, или еще лучше вырыть небольшой прудик. Лишняя вода сразу уйдет. </p> <p>По периметру владения, вдоль дороги высадите ивы. Они тоже будут способствовать осушению сырого места, кроме того, защитят от дорожной пыли, летящей из-под колес. Да и укроют от чужих глаз гораздо эстетичнее забора из профнастила. От северных ветров защитит «забор» из елок, высаженных по краю участка. Здесь же можно организовать курятник с закрытым выгулом для кур. А на южной стороне найдется место для ульев. </p> <p>Следующий этап – тропинки. Если выложить их камнями, заказанными в карьере, то у Вас будут экзотические мощеные дорожки. Интереснее сделать дорожки криволинейными - петляющими, окружающими клумбы, строения, это, кстати, скроет вытянутость участка.&#160; </p> <p>Центром композиции должны стать дом и сад. Начните с летней кухни (дощатого домика) или с бани с большим предбанником, чтобы было комфортное место для отдыха и быта, пока строится основной рубленый дом, на ленточном фундаменте с подпольем для заготовок овощей. Затем дощатый дом может станет гостевым. </p> <p>Продумайте планировку основного дома, чтобы все было удобно: гардеробная, камин, печь с духовкой, холл, хозяйственная комната (кладовая), кухня, открытая веранда, где замечательно пить чай, спальни на втором (мансардном) этаже. Окна дома пусть смотрят на яблони, вишни, клумбы. Воду из колодца в дом можно подать с помощью насосной станции. Конечно, разработка проекта потребует времени и нескольких вариантов эскизов, но, зато, Вы сможете реализовать все дремлющие способности, и это будет только Ваше творение. Во время строительства Вы освоите профессии плотника, столяра, отделочника и другие. </p> <p>Обрабатывать сад и огород помогут мотоблоки, электро-культиваторы и другая садовая техника, в большом ассортименте представленная в магазинах. Возможно, Вы захотите украсить свой сад&#160; деревянной или садовой скульптурой, собственного изготовления. </p> <p>Чтобы поездка на дачу была желанной для&#160; всех членов семьи, выделите участки для творчества каждому. Пусть кто-то занимается строительством, другой – внутренним интерьером, разбивкой цветников, выращиванием овощей, садом, курочками и пчелами. Дело и возможности для творчества найдутся для всех.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:12:41 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Гидропоника - это выращивание растений без земли на питательных растворах. При этом растения непрерывно получают воду и питательные вещества, а корням обеспечивается нормальное дыхание. Запас воды в гидрогоршке в несколько раз больше, чем в обычном цветочном горшке с землей. Это позволяет значительно сократить ее подачу. В среднем однократного полива питательным раствором хватает на 2, а у некоторых, менее требовательных растений на 4-5 недель.</p> <p>При культивировании комнатных растений без земли нужен определенный субстрат для укрепления растений в вертикальном положении и обеспечения воздухом корней. Субстрат должен быть химически неактивным, чтобы не вступал в химические реакции с питательным раствором. Такими материалами являются гравий, перлит, керамзит, вермикулит, торф и некоторые синтетические материалы.</p> <p>Субстраты делятся на влагоемкие и невлагоемкие.</p> <p>К влагоемким субстратам относятся торф и вермикулит. Для гидропоники в основном используют верховой или сфагновый торф, который имеет хорошую влагоемкость и воздухопроницаемость, но отличается высокой кислотностью, поэтому его до употребления необходимо нейтрализовать, доведя кислотность до 6,5. Торф рекомендуется использовать для растений с многочисленными тонкими корнями. К числу таких растений относятся глоксиния, узамбарская фиалка, папоротники, некоторые виды бегонии и др. Кроме того, особенно хорошо на торфе растут циперус (папирус), бильбергия. Чаще торф применяют вместе с гравием. Гравием обычно заполняют нижнюю, погружаемую в питательный раствор часть горшка. Торф в питательный раствор погружать не рекомендуется. Преимущество торфяной культуры в том, что при полном отсутствии питательного раствора в кашпо растения некоторое время могут получать его из торфа.</p> <p>Вермикулит - минерал, который характеризуется высокой влагоемкостью и щелочной (рН 8,0-8,5) или нейтральной (рН 6,0-6,5) реакцией (потанинский вермикулит). Он наиболее пригоден для гидропонной культуры. Опыт показал, что один вермикулит не следует применять для длительного выращивания горшечных растений, так как через 2-3 года он теряет свои физические свойства. Его нужно смешивать с маловлагоемкими субстратами (гравием) в соотношении 1:2.</p> <p>Из невлагоемких субстратов для гидропонной культуры используют гравий, крупный песок, речную гальку. Наиболее пригоден кремниевый (кварцевый) гравий, потому что он самый инертный. Перед заполнением сосудов его тщательно промывают, чтобы отмыть все частички почвы. Оптимальный размер гравийных частичек 2-6 мм, но не более 6 мм.</p> <p>Щебень - это раздробленные горные породы, используемые для стройтельных целей. Для гидропоники пригоден щебень только из кристаллических пород, насыщенных кремнеземом.</p> <p>Перлит представляет собой пережженное вулканическое стекло, которое при термической обработке вспучивается, значительно увеличивается в объеме и приобретает форму гранул разного размера. Влагоемкость его высока и зависит от величины частиц. Слишком мелкие частицы для гидрокультуры не подходят. Реакция среды перлита щелочная (рН 7,0-8,0). Он обладает высокими адсорбционными свойствами.</p> <p>Керамзит - субстрат, искусственно созданный путем обжига смеси глины с органическими добавками. Представляет собой легкий пористый материал, используемый в строительстве. Для гидрокультуры необходимо отбирать партии с плотностью больше 1,0 г/см3, иначе керамзит будет всплывать.</p> <p>Наиболее подходящими для гидропоники являются щебень и гравий, поэтому гидропонную культуру нередко называют гравийной.</p> <p>Субстратом заполняют гидрососуды, которые состоят из двух частей: собственно горшка, сходного с обычным цветочным горшком, и кашпо для питательного раствора, куда вставляется горшок с растениями. Форма кашпо декоративна, снаружи оно покрыто специальной глазурью, которая не пропускает питательный раствор через стенки. Растения в таком кашпо можно ставить на любую полированную поверхность. В дне внутреннего горшка делают несколько крупных отверстий, через которые поступает раствор, а впоследствии проникают в раствор корни растений.</p> <p>Существуют сосуды разного размера, позволяющие выращивать как медленно, так и быстро растущие растения, как высокие, так и низкие.</p> <p>В настоящее время наша промышленность выпускает пластмассовые горшки и такой же формы кашпо. Их с некоторыми дополнениями можно использовать для гидропонного выращивания, только на дно кашпо нужно подсыпать крупного гравия, чтобы несколько поднять внутренний горшок.</p> <p>Для создания композиций из комнатных растений можно изготовить специальные ящики, пластмассовые или керамические, а более крупные - из пенопласта. Все эти сосуды покрывают изнутри специальным битумным лаком, чтобы стенки не разъедались солями. Сосуды заполняют гравием. Для стока лишнего питательного раствора внизу сосудов делают отверстия, в которые вставляют отводные трубки с пробками.</p> <p>Для успешного гидропонного выращивания растений решающее значение имеет состав питательного раствора. Известно, что для нормальной жизни растений необходимы азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера и различные микроэлементы. Экспериментальными исследованиями на большом количестве декоративных растений показано, в каком соотношении они поглощают эти питательные соли из раствора. Так, калия расходуется на 50% больше, чем азота, а фосфорной кислоты в 3 раза меньше, чем азота. Найдено среднее соотношение питательных веществ для большинства культур (N2:P2O5:K2O:CaO:MgO = 1:0,33:1,42:0,80:0,32). Есть растения (монстера, сциндапсус, сансевьера), которые лучше развиваются в гидрокультуре, если калий с азотом находится в соотношении N:К2О = 1:0,6.</p> <p>В разных странах разработаны свои питательные смеси солей для гидропонной культуры. Так, в ГДР длительное время пользовались смесью под названием «S1». В ее состав входит 1900 частей нитрата калия, 400 частей гидрафосфата кальция, 200 - сульфата магния, 10 - сульфата железа, 5 - борной кислоты, 5 - хлорида марганца, 0,5 - медного купороса и 0,5 части сульфата цинка.</p> <p>В этой смеси основные элементы находятся в соотношении N:Р2О5:К2О = 1:0,78:3,33. Данная питательная смесь относительно бедна азотом; для быстро растущих растений такой процент азота в период интенсивного роста явно недостаточен. Кроме того, быстрое поглощение азота из раствора приводит к увеличению концентрации калия, в связи с чем увеличивается рН, происходит выпадение в осадок фосфора и железа, что часто приводит к хлорозам. Следовательно, необходимо довести рН до 6,5 и периодически пополнять азот. Раствор «S1» более пригоден для зимнего содержания растений.</p> <p>За последние годы разработан улучшенный состав смеси солей: 1500 частей калийной селитры, 750 - суперфосфата, 500 - сульфата магния, 2 - борной кислоты, 2 - сульфата марганца, 1 - сульфата меди и 1 часть сульфата цинка.</p> <p>В этой смеси соотношение основных элементов несколько иное, чем в «S1», а именно: N:Р2О5:К2О = 1:0,9:2,6, т.е. калия на 1/3 меньше. Эта смесь пригодна для большинства горшечных растений.</p> <p>Среди новых комбинаций солей заслуживает внимания смесь под названием «Вопил». Ценность ее в том, что она полностью растворяется без осадка, фосфор в ней дается в виде фосфорной кислоты. Кроме того, в ней более благоприятное соотно­шение основных элементов (N:Р2О5:К2О = 1:1:1,6). Такую смесь большинство растений использует полнее. В этом растворе кислотность сохраняется почти на постоянном уровне, а при некотором увеличении рН (выше 6,5) рекомендуется слегка подкислять воду серной кислотой. Состав смеси «Вопил»: 15% азота (50% в нитратной и 50% в аммиачной форме), 15% фосфорной кислоты (100% растворимости), 24% калия, 0,4% СаО, 2,4% MgO. В состав всех перечисленных смесей входят микроэлементы: железо, марганец, бор, медь, цинк, молибден, кобальт (как в «S1»).</p> <p>Зная соотношение отдельных элементов, легко можно составить необходимую смесь солей для гидрокультуры.</p> <p>Наша промышленность выпускает смеси минеральных удобрений «А» и «В», содержащие все необходимые элементы. Особую ценность представляют составы «Кристаллин» и «Растворин» - комплексные удобрения, содержащие преимущественно макроэлементы. Все удобрения полностью растворимы. Микроэлементы добавляют перед поливом.</p> <p>В домашних условиях для гидрокультуры многие пользуются раствором Кнопа. Важное значение Кноп придавал концентрации почвенного раствора: она должна находиться в пределах от 0,05 до 0,5%. Отдельные растения мирятся с более высокой концентрацией солей - до 0,7-1,0%, но не выше, в противном случае растения не смогут поглощать необходимые питательные вещества и воду.</p> <p>При выращивании молодых и только что пересаженных растений концентрация не должна превышать 0,1%, чаще же берут раствор с концентрацией солей 0,05%.</p> <p>Для аспарагуса Шпренгера, гвоздики, монстеры, сансевьеры, сциндапсуса, филодендрона, хризантем оптимальной концентрацией солей является 0,25-0,4%. Более высокая приносит вред и даже гибель. Для менее выносливых растений (бегония, глоксиния, пеперомия, узамбарская фиалка и др.) концентрация почвенного раствора не должна превышать 0,1-0,3%. Для бромелиевых, орхидных, папоротников нормальная концентрация находится в пределах 0,05-01%.</p> <p>При пользовании готовыми смесями минеральных удобрений «А» и «В» для нормального роста растений достаточно растворить 1 г смеси в 1 л воды.</p> <p>Растения для гидропонной культуры иногда предварительно укореняют в ящике или на стеллаже в песке, а затем пересаживают в гидрососуд, но лучше сразу укоренять черенки в гидрососуде, заполненном гравием или другим субстратом. Первые 10 дней их выдерживают в чистой воде, погрузив в субстрат на 2-5 см (в зависимости от толщины черенка); в наружный сосуд наливают воду так, чтобы черенок был погружен на 1 -1,5 см. Через 10 дней воду сменяют раствором с концентрацией, равной 1/4 нормальной, еще через 10 дней дают раствор с концентрацией, равной 1/2 нормальной, и только через 30 дней дают нормальный раствор.</p> <p>Для укоренения необходима температура +20... +25°С.</p> <p>При пересадке растений, выращиваемых ранее в почве, необходимо тщательно отмыть всю землю с корней, чтобы не перенести в гравий возбудителей различных болезней. Легче всего удается отмыть от земли, а затем расправить при пересадке в субстрат толстые упругие корни (у филодендрона, монстеры, сансевьеры и др.). Почти невозможно отмыть полностью землю с тонких корней глоксинии, бегонии, узамбарской фиалки, пеперомии и др., поэтому их лучше сразу укоренять в гравийном субстрате.</p> <p>Все работы по пересадке растений следует проводить весной или в первой половине лета.</p> <p>Полную замену питательного раствора проводят раз в 8 недель летом и раз в 12 недель зимой. В остальное время через 8-14 дней, в зависимости от быстроты роста культуры, в сосуды доливают 0,1%-ный питательный раствор (более чувствительным растениям дают раствор более низкой концентрации - 0,05%). Важно, чтобы раствор не опускался ниже дна внутреннего горшка.</p> <p>В некоторых случаях, особенно в жаркий период года, растения периодически поливают чистой водой.</p> <p>При полной замене питательного раствора новым (через 8-12 недель) рекомендуется отмыть соли, выкристаллизовавшиеся на гравии; для этого внутренний горшок на 30-60 мин целиком погружают в теплую воду так, чтобы поверхность гравия была под водой, или вымывают соли из субстрата под теплым душем в течение 10-15 мин. Кашпо также необходимо промыть изнутри теплой водой. При втором способе одновременно смывается вся пыль с листьев.</p> <p>Внимание, которое уделено вопросам гидропонного выращивания растений в школе, не случайно. Это очень перспективный, гигиеничный и доступный способ выращивания растений. В настоящее время приобрести необходимые земельные смеси, особенно в крупных городах, сложно, тогда как гравий и щебень достать проще, а служат они при правильной культуре много лет. Кроме того, и у ребят такой способ выращивания вызовет больше интереса (приготовление питательного раствора, проверка концентрации и т. п.).</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:10:45 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Значительную часть пришкольного участка занимают дорожки и спортивные площадки. В зависимости от назначения они бывают грунтовые, щебеночные, гаревые, асфальто-бетонные и сборные.</p> <p>Все типы садовых дорожек должны отвечать определенным требованиям: иметь продольный и поперечный уклоны, не пылить и не быть грязными после дождя, быть достаточно эластичными и упругими и не перегреваться в летнее время.</p> <p>Грунтовые дорожки упруги и эластичны, но в сухое время пылят, а после дождя размокают. Щебеночные и гаревые дорожки в наибольшей степени отвечают перечисленным требованиям, но осенью и весной сильно размокают. Асфальто-бетонные дорожки пригодны для эксплуатации в течение всего года, хотя летом сильно перегреваются. Сборные дорожки, состоящие из бетонных и керамических плит, в достаточной степени удовлетворяют предъявляемым требованиям. Для таких дорог часто используют отходы промышленности строительных материалов, что затрудняет их устройство.</p> <p>Тип покрытия отдельных дорожек и площадок выбирается в зависимости от их местоположения и интенсивности использования.</p> <p>Наиболее распространенными в местах отдыха школьников являются грунтовые, щебеночные дорожки и дорожки и площадки из сборных элементов.</p> <p>Качество грунтовых дорожек определяется прежде всего качеством грунта. При их устройстве обычно снимают верхний слой почвы вместе с дерниной на глубину 5-7 см. Полотну дорожки или площадки придают небольшие продольный и поперечный уклоны (продольный уклон 0,002°, а поперечный 0,005-0,007°).</p> <p>На территориях с песчаным грунтом верхний покровный слой рыхлят на глубину 10 см и добавляют глину слоем 3 см. На глинистых почвах добавляют песок с таким расчетом, чтобы в покровном слое соотношение между песком и глиной было 1:3. После этого, перемешав глину с песком, основание дорожек укатывают катком массой до 1,5 т не менее трех раз. На подготовленное основание накладывают верхний слой грунта такого же состава и еще раз укатывают, сначала с краев, а потом середину дорожки или площадки.</p> <p>При устройстве щебеночных и гаревых дорожек и площадок, так же как и при устройстве грунтовых, сначала делают углубление - корыто, соответствующее их ширине. Глубина его зависит от толщины слоев составляющих элементов. Дну корыта придают продольный и поперечный уклоны. Более узкие дорожки имеют больший поперечный уклон. Дно корыта перед укладкой основания должно быть тщательно уплотнено катком. При устройстве песчаного основания песок распреде­ляют ровным слоем по поверхности корыта и уплотняют катком, причем уплотнять его нужно только во влажном состоянии. На подготовленное основание насыпают слой щебня или гари (в среднем около 15 см) и укатывают катком. Оптимальный размер частиц щебня 30-35 мм. Щебень перед укатыванием поливают водой (до 12 л на 1 м2).</p> <p>Вместо песчаного основания можно использовать основание из известняка или гравия. Оно устраивается так же, как и песчаное, а слой гравия или известняка должен иметь толщину 10-15 см. Укатывание щебеночных дорожек и площадок должно проводиться катком массой 1,5-2,5 т. Укатывать следует от края к центру с перекрытием каждой новой полосы на 0,2-0,3 ширины барабана катка. При первом проходе катка по краю дорожки прикатывается и край бровки на 10-15 см, чтобы полотно по краям имело более устойчивую опору. Для нормальной укатки каток должен пройти по одному месту 7-10 раз.</p> <p>Верхний слой дорожек или площадок создается из кирпичной крошки, смеси глины с песком, известняка, высевок (строительных отходов); этот слой смачивается и также укатывается катком.</p> <p>Хорошие дорожки получаются из местного грунта, закрепленного цементом. Для этого размельчают и разрыхляют грунт лопатами, разравнивают граблями, распределяют цемент при помощи грохота или ручных сеялок и перемешивают грунт с цементом. Затем поливают смесь водой, дополнительно перемешивают лопатами и разравнивают граблями, уплотняют смесь катками и сверху насыпают защитный песчаный слой.</p> <p>Сравнительно новым, но уже достаточно распространенным является покрытие из сборных элементов - бетонных и керамических плит.</p> <p>Такие элементы укладывают на основании из щебня или гравия на расстоянии 1-3 см друг от друга. Основания готовят так же, как и для щебеночных дорог и площадок. На таких дорогах сохраняется тот же продольный уклон, а поперечный уклон делается односторонним. В щели между плитами или камнями насыпают песок или растительную землю. В этих щелях можно высевать семена газонных трав или низких почвопокровных растений, которые создают дополнительный декоративный эффект и снижают нагрев плит в жаркие летние дни.</p> <p>В конструкции садовых дорожек и площадок часто входит и бортовой камень, который отделяет их от газона и защищает бровки от вытаптывания.</p> <p>В практике обычно используют бетонные или керамические бортовые камни. На грунтовых дорожках часто в качестве бортового камня используют кирпич. Бортовой камень укладывают на слой полусухого бетона толщиной 12-20 см или на основании из щебня. Швы между бортовыми камнями скрепляют цементным раствором.</p> <p>Уход за садовыми дорожками и площадками включает следующие виды работ: подметание, полив, подсыпку песка на щебеночных и грунтовых дорожках, обрезку бровок, борьбу с сорной растительностью, капитальный и текущий ремонт.</p> <p>Подметать садовые дорожки следует от края к центру, так как сметаемый вместе с мусором песок будет сохранять их поперечный профиль. В сухую погоду в местах отдыха следует поливать дорожки по мере их высыхания, расходуя для этого 3-5 л воды на 1 м2.</p> <p>Весной и осенью необходимо проводить подсыпку песка на грунтовых и щебеночных дорожках; для этого следует использовать только крупнозернистый песок с диаметром песчинок 3 мм.</p> <p>Подрезку бровок дорожек нужно проводить 2-3 раза за сезон специальной машиной или лопатой по шнуру. Вытоптанные бровки следует одерновывать: для этого уплотненную почву на бровках взрыхляют и на нее плотно укладывают слой дерна, который закрепляют специальными спицами.</p> <p>Малоиспользуемые или неправильно устроенные грунтовые дорожки часто зарастают сорняками. Пропалывать сорняки на дорожках вручную нецелесообразно, так как удаление сорняков вместе с корневой системой разрушает их полотно. Для этого удобно использовать гербициды симазин или атразин (0,5-0,6 г на 1 м2), которые полностью уничтожат сорную растительность, сохраняя неповрежденным верхний слой дорожного покрытия.</p> <p>Указанные препараты наносят в виде водной суспензии на поверхность грунтовых дорог при норме расхода 1 л суспензии, в котором растворено 0,5 г препарата, на 1 м2 дорожек или площадок. Обработку гербицидами нужно проводить только во время летних каникул, когда в школе нет ребят.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:09:00 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Для поддержания газонов в декоративном состоянии необ­ходимо постоянно ухаживать за ними.</p> <p>Уход за газонами необходимо начинать ранней весной, в начале таяния снежного покрова. Сначала надо равномерно разбросать снег по поверхности газона и сколоть лед. Снег на газоне должен таять равномерно на всех участках. Скалывать лед с поверхности газона можно только в том случае, если он хорошо отделяется от дернового покрова.</p> <p>После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Боронование улучшает аэрацию почвы, прогрев и влагоемкость дер­нового покрова. На небольших участках эту работу выполняют граблями в двух взаимно перпендикулярных направлениях.</p> <p>После боронования в случае необходимости надо внести органические или минеральные удобрения (фосфорные и калийные). Азотные удобрения лучше вносить после первого скашивания травостоя газона в сухом виде или в виде жидкой подкормки. После внесения сухих удобрений необходим обильный полив, а жидкие удобрения вносят в небольших концентрациях (до 0,5-1,0%).</p> <p>Первое скашивание травостоя газона необходимо проводить, когда он достигает высоты 10-15 см. Высота скашивания должна быть 5-6 см. В дальнейшем газон скашивают, когда травостой достигает высоты 8-10 см, высота скашивания 4-5 см. Давать какие-либо рекомендации о кратности скашиваний газона трудно, так как это зависит от интенсивности роста трав в разных условиях и их видового состава.</p> <p>Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15-20 см. Ежедневный легкий полив с незначительным смачиванием почвы нецелесообразен, так как приводит к поверхностному развитию корневой системы у злаков. А это, в свою очередь, в засушливых условиях может привести к быстрому высыханию газона. Более целесообразны редкие поливы с глубоким смачиванием почвы. Во время полива вода должна поступать медленно, чтобы предотвратить полное насыщение почвы в поверхностном слое и образование потоков. Для этого целесообразно использовать дождевальные установки или шланги с мелкокапельным разбрызгиванием.</p> <p>Постоянное скашивание травостоя газона и обильные поливы приводят к активному выносу элементов питания из почвы - как самими растениями, так и водой. Поэтому обязательным условием ухода за газонами являются регулярные подкормки. Малорастворимые фосфорные удобрения можно вносить 1-2 раза в течение вегетационного сезона, а азотные и калийные удобрения - чаще. Для поддержания ярко-зеленой окраски газона азотные подкормки нужно начинать после первого скашивания травостоя и заканчивать в середине августа (3-4 раза в течение сезона). Подкормки калием нужно проводить 2-3 раза за сезон: первый раз одновременно с внесением азотных удобрений и последний - осенью, с внесением фосфорных и азотных удобрений.</p> <p>В среднем в течение сезона на 1 га газона нужно вносить азота 180-200 кг, калия - 40-80 кг, фосфора - 40-60 кг (действующего вещества).</p> <p>Азотные и калийные удобрения, как хорошо растворимые в воде, весной и летом лучше вносить в жидком виде по 30-40 кг/га (суммарно), причем концентрация рабочего раствора не должна превышать 0,1-0,5%.</p> <p>При выборе того или иного вида удобрений для подкормки газонов следует избегать внесения солей хлора, так как в условиях города в зимнее время для таяния снега используется очень большое количество солей, содержащих хлор, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений.</p> <p>В качестве азотных удобрений целесообразно использовать мочевину, аммиачную селитру, калийную селитру и на некислых почвах - сульфат аммония.</p> <p>Из калийных удобрений основное внимание следует уделить калийной селитре, содержащей и калий и азот, и только при осенней подкормке можно применять хлорид калия или калийную соль.</p> <p>Из фосфорных удобрений наиболее распространены суперфосфат простой и двойной, которые подкисляют почву, из подщелачивающих почву фосфорных удобрений можно использовать томас-шлак, фосфоритную муку и костяную муку.</p> <p>При повышении кислотности почвы до рН 4,5-5 необходимо провести ее известкование. Для этого вносят гашеную известь 1(1-2 т/га) или молотый известняк (2-3 т/га). Известь лучше вносить ранней весной, перед боронованием газона, или поздней осенью.</p> <p>Необходимыми приемами ухода за газонами являются землевание и прокалывание дернины. Проведение землевания вызвано тем, что со временем запасы органических веществ в почве уменьшаются, а зоны кущения злаковых растений располагаются у поверхности почвы, каждое поколение травянистых растений образует зону кущения выше предыдущего, следовательно, постоянно приближая ее к поверхности, где колебания температуры и влажности почвы подвержены резким изменениям. Землевание позволяет создать более благоприятные условия для развития побегов кущения и усилить побегообразование злаковых трав, повысив этим декоративные качества газона. Для землевания обычно используют смесь перегноя, компоста или сброженных осадков - 1 часть, суглинистых почв - 1 часть, крупного песка - 2 части. На более тяжелых почвах повышают долю песка, на легких - глины.</p> <p>Землевание обычно проводят весной или осенью при норме расхода 1 т смеси на 1000 м2 газона. Это довольно дорогостоящий прием и проводят его обычно один раз в 3-4 года.</p> <p>Одним из наиболее эффективных приемов борьбы с переуплотнением верхнего слоя почвы является прокалывание дернины. При этом образуемые отверстия увеличивают поверхность соприкосновения дернины с воздухом, улучшают газообмен и проникновение воды в почву. Сплошное прокалывание дернины проводят на 3-4-й год после создания газона, а в дальнейшем эту операцию следует проводить ежегодно. Наиболее подходящие сроки - весна, позднее лето или ранняя осень. На 1 м2 газона проводят до 200-300 проколов. Для прокалывания газонов применяют различные орудия. Чаще всего это барабаны с иглами, их прокатывают по газону в двух взаимно Перпендикулярных направлениях. Лучше, если колющий орган представляет собой полую трубку, в таком случае не происходит уплотнения почвы на участках прокола.</p> <p>Одним из основных условий создания высококачественного декоративного газона является отсутствие на нем сорных растений.</p> <p>Сорняки поглощают из почвы значительно больше элементов питания и влаги, чем культивируемые злаковые растения. Кроме того, сорные растения часто служат местом размножения и распространения различных вредителей и болезней. Сорняки значительно ухудшают поверхность газонных покрытий и препятствуют созданию плотной дернины.</p> <p>Успешно бороться с сорными растениями можно, только зная их биологические особенности: способы размножения, продолжительность жизни, отношение к условиям произрастания и т. д.</p> <p>На 1 м2 поверхности газона в почве на различных глубинах может содержаться до 50-60 тыс. семян сорняков. Многие из них способны сохранять жизнеспособность в течение 5-25 лет.</p> <p>Сорняки обладают большой конкурентоспособностью и могут полностью вытеснить культурные злаковые растения. Поэтому при создании газонов большое внимание следует уделять предупредительным мероприятиям, к которым относятся тщательная очистка семян газонных трав от семян сорняков перед посевом, очистка почвы газона от корневищ сорных растений, очистка от сорных растений мест, прилегающих к газону. Основным же мероприятием является создание мощного травостоя газона, способного противостоять развитию сорных растений.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:07:39 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Подготовка территории для газонов начинается с вертикальной планировки ее с учетом размещения здания школы и других сооружений, дорожно-транспортной сети, деревьев и кустар­ников. Определяют места выемок и подсыпки грунта, крутизну склонов с учетом не только прочности откосов, но и возможности нормальной работы газонокосилок (уклон не должен превышать 20-35°).</p> <p>Перенос проекта на местность и определение уровня горизонтальной поверхности будущего газона производится с помощью геодезических инструментов.</p> <p>Планировка территорий, связанная с незначительным перемещением почвы, затруднений не вызывает и на небольших участках обычно осуществляется вручную. При необходимости значительных перемещений грунта предварительно снимают верхний растительный слой почвы, складывают его в бурты в стороне от участка, проводят планировку поверхности по установленным отметкам, удаляют строительный мусор (камни, щебенку, бетонные плиты), а также остатки отмерших древесных растений (корни, пни и т. д.).</p> <p>На подготовленном участке ровным слоем толщиной не менее 15 см размещают растительную землю с добавлением органических и минеральных удобрений.</p> <p>Вместо растительной земли можно вносить торф, ил, сброженные осадки. На тяжелых глинистых почвах добавляют песок.</p> <p>В среднем при подготовке почвы для посева газона необходимо внесение компостной дерновой земли или торфа из расчета до 100 т на 1 га. Кроме того, одновременно необходимо вносить фосфорные удобрения не менее 60 кг и калийные 30-40 кг действующего вещества на 1 га. В тех случаях, когда невозможно внести органические удобрения, можно высевать однолетний люпин или другие сидераты и выращивать их в течение одного сезона. Сидераты запахивают в фазе зеленых бобов на глубину 35-40 см, а затем проводят дискование участка, боронование и посев газонных трав.</p> <p>Для выращивания газонов большое значение имеет кислотность почвы, поэтому на кислых почвах (рН менее 5) при подготовке их к посеву семян необходимо внести известь из расчета - 1-2 т/га или 3-5 т/га молотого известняка или мела. После внесения удобрения и извести проводят вспашку, боронование и окончательное выравнивание поверхности почвы в. двух перпендикулярных направлениях, что можно осуществлять протаскиванием железного бруса. Через 1 -1,5 месяца после того, как осядет почва, проводят прикатывание катками верхнего слоя почвы, но так, чтобы не переуплотнить его. Оптимальная масса катка 200-300 кг. Прикатыванием размельчают крупные комья и улучшают условия контакта семян с почвой. Это ускоряет появление всходов, способствует нормальному росту вторичных корней и интенсивному кущению. Прикатывать можно только сухую почву и при сухой погоде, так как влажная почва будет прилипать к катку, что, в конечном счете, нарушит ровность поверхности.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:06:01 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>По своему назначению газоны подразделяются на декоративные, спортивные и специального назначения</p> <p>Декоративные газоны предназначены для озеленения улиц, скверов, бульваров, парков и лесопарков. В зависимости от объекта, способа устройства и содержания они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, мавританские и газоны из почвопокровных растений.</p> <p>Партерные газоны особенно парадны. Они требуют тщательной планировки почвы, использования высококачественных злаковых растений, создающих ровный низкий ковер с ярко-зеленой окраской.</p> <p>Требования, предъявляемые к обыкновенным газонам, несколько снижены. Это наиболее распространенный в городских насаждениях тип газонного покрытия. Для обыкновенных газонов также нужна хорошая планировка поверхности почвы, но выбор злаковых растений может быть более произвольным; интенсивность ухода за ними несколько ниже, чем за партерными газонами.</p> <p>В зонах массового отдыха трудящихся, городских парках и лесопарках преобладают луговые газоны, которые по составу трав, агротехнике их выращивания и содержания близки к естественным лугам.</p> <p>На небольших участках городских территорий устраивают мавританские газоны или газоны из специальных почвопокровных растений. Мавританские газоны создают посевом слабокустящихся злаков в смеси с однолетними красиво цветущими растениями, ассортимент которых подбирают с учетом постоянного цветения одного или нескольких видов в течение всего сезона. Газоны из низких почвопокровных растений устраивают чаще всего в тех случаях, когда условия произрастания злаковых трав и уход за ними затруднены. Вместо злаковых трав можно использовать разнообразные низкорослые растения. Большинство из них не образует хорошей дернины, но отличается эффектными цветками, формой и окраской листьев. Мавританские газоны и газоны из почвопокровных растений не скашивают.</p> <p>Спортивные газоны характеризуются плотным эластичным дерновым покровом из устойчивых к вытаптыванию злаковых растений. На них проводят различные спортивные соревнования и занятия.</p> <p>Газоны специального назначения устраиваются на взлетно-посадочных полосах, грунтовых аэродромах, на склонах и откосах дорог, гидротехнических сооружений, берегов рек и каналов. Такие покрытия обычно создают из многолетних злаковых или некоторых других видов трав, формирующих дернину, устойчивую к внешним воздействиям. Декоративные качества таких покрытий имеют второстепенное значение.</p> <p>В данной работе основное внимание уделяется декоративным газонам, которые легко устроить на пришкольных участках.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:04:56 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>В озеленении городов газоны являются одним из основных компонентов, имеющим важное санитарно-гигиеническое, архитектурно-художественное и экономическое значение.</p> <p>Разностороннее эстетическое и эмоциональное воздействие на человека травянистых лугов явилось основанием для появления в городских садах еще в древности небольших площадок, засеянных травами.</p> <p>Впервые вопросы использования газонов с медицинской и эстетической точек зрения рассматриваются в западной литературе в XIII в. Современные медицинские исследования подтверждают, что зеленый цвет газонов благоприятно влияет на нервную систему, уменьшает усталость, восстанавливает работоспособность. Травянистая поверхность газона испаряет за час до 200 г воды с 1 м2, повышая влажность в приземном слое воздуха и снижая его температуру в летнее время на 6-7°С, что создает более благоприятные микроклиматические условия. Поверхность газона исключает образование пыли на занимаемой территории и способствует осаждению пыли, приносимой ветром с других территорий. Корневая система и дернина, создаваемая травянистыми растениями, способствует быстрой минерализации органического вещества. Газонные растения обладают довольно четко выраженным фитонцидным действием, очищающим почву и воздух от вредных микроорганизмов. Кроме того, газоны обладают некоторой шумозадерживающей и газопоглощающей способностью, которая также улучшает условия жизни населения городов.</p> <p>Газон служит основным фоном, на котором создаются композиции из древесно-кустарниковых и цветочных растений, размещаются скульптуры, архитектурно-художественные и хозяйственные сооружения. Создание и содержание газонов стоит значительно дешевле всех других видов искусственных покрытий.</p> <p>Кроме санитарно-гигиенического и эстетического назначения, газоны выполняют и ряд чисто технических функций: это спортивные газоны, газоны для закрепления откосов при создании различных сооружений, железных и автомобильных дорог и т. д.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:03:55 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>При оформлении цветников часто высевают семена в грунт. При этом не нужно выращивать рассаду в закрытом помещении. Для посева используют преимущественно скороспелые виды летников, зацветающих через 45-60 дней. Это алиссум (лобулярия), агератум, агростема, василек, гайлардия, гипсофила, годеция, горошек душистый, диморфотека, дельфиниум Аякса, долихос лаб-лаб, иберис горький, календула (ноготки), кларкия, конволь-вулюс, кореопсис, космея, кохия, лаватера, линария, люпин душистый, мак, малопа, матрикария, настурция, нигелла, резеда, эшшольция.</p> <p>Можно высевать в грунт и ряд других культур (астра, антирринум, арктотис, левкой летний, гвоздика китайская, рудбекия двухцветная, флокс Друммонда, скабиоза), но зацветают они на 20-40 дней позже, чем выращенные рассадой, хотя растения развиваются более мощные.</p> <p>Для весеннего посева почву готовят осенью или ранней весной. Перекопанную почву разрыхляют граблями и слегка прикатывают. Мелкие семена для равномерного посева смешивают с землей или мелким песком (1:3-4) и высевают в борозды, предварительно пролитые водой, затем слегка заделывают землей. Мелкие семена (антирринум, мак, годеция) высевают равномерно и прижимают к почве трамбовкой или слегка присыпают перегноем или выветренным торфом на 0,2-0,5 см. Средние по размерам семена (астра, гвоздика, дельфиниум, резеда, тагетес) высевают в мелкие борозды на глубину 1 -1,5 см и заделывают землей. Крупные семена (душистый горошек, календула, долихос, настурция, фасоль) высевают редко (на расстоянии 10-15 см) в борозды и заделывают землей на 1,5-2 см.</p> <p>Чтобы семена дали дружные всходы, необходимо регулярно поливать посевы. Всходы мелких семян при недостатке влаги могут погибнуть, но и избыток влаги для них губителен, поэтому заливать их нельзя. Поливают посевы из лейки с мелким ситом или разбрызгивателем с мелкой струей.</p> <p>Густые всходы надо прореживать, когда появятся первые настоящие листочки; второе прореживание проводят, когда растения достигнут 8-10 см. Прореживание улучшает световой режим и питание. Задержка с прореживанием ведет к вытягиванию растений и слабому кущению. При прореживании между низкорослыми растениями оставляют по 15 см в ряду, между средними - по 20-25 см, а между высокими - по 30 см. Бордюрные растения прореживают, оставляя между ними по 10-12 см.</p> <p>Своевременная прополка посевов - важное мероприятие. Особенно необходимо держать участки в чистоте до смыкания растений в междурядьях. Прополку проводят руками, рыхлителями или мотыгой. Прополка рыхлителями уничтожает сорняки и корку. Перед прополкой цветники рекомендуется поливать. Кроме сорняков, при прополке удаляют растения других сортов и нетипичные по форме экземпляры, чтобы обеспечить однородность цветника.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 15:02:50 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Когда почва подготовлена и достаточно осела, на цветни­ке намечают контуры посадок отдельных видов многолетников и места посадок растений. Прямолинейные посадки ведут по шнуру в шахматном порядке. Большие однородные группы на газоне высаживают также в шахматном порядке рядами, направленными параллельно краям участка или контуру группы. Посадка растений ведется от центра группы или рабатки» к краям. Бордюрные растения высаживают последними.</p> <p>Посадочный материал должен быть однороден как по возрасту, так и по развитию. При выкопке рассады многолетников, выращенной из семян, следует отбирать позднеспелые формы растений (не развивающие цветоносов в первый год), так как они более долговечны, характеризуются большей облиственностью и обильным кущением. Посадочный материал, размноженный вегетативно, также должен быть однороден. Так, например, нельзя деленные кусты флокса смешивать с рассадой из черенков.</p> <p>Посадочный материал должен быть здоровым, хорошо развитым, с богатой корневой системой.</p> <p>При делении растений получается разный по размеру посадочный материал. Более крупные растения высаживают по периферии, а мелкие - внутри группы. Поэтому предварительно поделенные части надо рассортировать и однородные по размеру растения высаживать в одну группу.</p> <p>Определяя расстояния между растениями, нужно учитывать характер их роста. Не следует сажать растения слишком густо.</p> <p>Установлено, что, если в течение первого и даже второго года растения разрежены и между ними видна рыхлая, замульчированная торфом земля, участок выглядит достаточно декоративно. В свою очередь, растения, получив необходимые условия для нормального роста, вознаграждают садоводов и архитекторов обильным и продолжительным цветением. При свободном размещении растений четко выделяется архитектоника куста.</p> <p>Высокорослые, с широким кустом растения следует высаживать на расстоянии 60-80 см друг от друга (аконит, арункус, боккония, василистник, гелениум, гипсофила, лилейники рыжий и желтый, ревень пальмолистный, солидаго, рудбекия «Золотой шар», спаржа). Среднерослые растения надо высаживать на расстоянии 40-50 см (аквилегия, астры кустарничковая, американская и виргинская, гелениум гупеса, диктамнус, лилейник злаколистный, люпин, мак восточный, пион лекарственный, лихнис халкедонский, пиретрум гибридный, ромашка белая крупноцветная, рудбекия пурпурная, среднерослые сорта солидаго, филипендула, флокс метельчатый, физостегия, функия).</p> <p>Растения среднерослые с компактным кустом (алиссум, астильба Арендса, астры альпийская, однолетняя, антйрринум, гайлардия гибридная, ирисы садовый, сибирский, лилия зонтичная, регале, календула, солидаго низкий), а также низкие растения со стелющимися кустами (арабис альпийский, артемизии гнафалиевидная, понтийская, бадан толстолистный, аюга, иберис вечнозеленый, стахис беловойлочный и др.) высаживают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Растения низкие с компактным кустом (арабис альпийский, ландыш, мак голостебельный, примулы весенняя, зубчатая, сибирская, глазковая, саксифрага, фиалка рогатая, флоксы дернистый и весенний, церастиум) сажают на расстоянии 25-30 см.</p> <p>Различные ранневесенние луковичные высаживают в зависимости от продолжительности выращивания и высоты растений на расстоянии 10-15 см (крокусы, сцилла, галантус, мускари), 15-20 см (колхикум осенний, лук молли), 20-25 см (гиацинт, тюльпан), 25-30 см (нарцисс) друг от друга.</p> <p>Глубина посадки многолетников определяется биологическими особенностями культуры. Так, многолетние растения с горизонтальными корневищами не следует слишком заглублять в почву. Большинство многолетников высаживают так, чтобы почки возобновления находились на глубине 5-б см. Глубина посадки луковичных растений зависит от особенностей и размера луковиц. Крупные луковицы тюльпанов и нарциссов высаживают на глубину 12-15 см, а на более тяжелых почвах и луковицы среднего размера на 10-12 см. Луковицы сцилл, мускари, орнитогалум и клубнелуковицы крокуса - на 6-8 см. Лилии, луковицы которых развивают корни только от донца (белая, мартагон, хельдрейха и др.), высаживают на глубину 3-5 см. Луковицы лилий, развивающих, кроме подлуковичных корней, массу придаточных на подземной части стебля (бульбоносная, регале, даурская, зонтичная, специозум, тигровая, стройная и др.), высаживают на глубину 15-20 см.</p> <p>Высаживают многолетники в цветники весной или осенью. Весеннецветущие виды (анемона, алиссумы скальный и серебристый, арабис, астра альпийская, бергения, гвоздики травянка и перистая, дороникум кавказский, ирис низкий, колокольчик карпатский, примула весенняя, фиалки душистая и рогатая, флокс растопыренный и шиловидный, троллиусы азиатский и европейский), а также все весеннецветущие луковичные и клубнелуковичные растения обязательно высаживают в конце лета и осенью (20 августа - 15 сентября, а на юге на 15-30 дней позже).</p> <p>Остальные многолетники, не цветущие весной, высаживают в конце лета, осенью или даже весной. Растения, посаженные весной, лучше приживаются. Сажают растения в лунки, реже - в борозды, не заглубляя верхушек у розеточных растений. Землю плотно прижимают к корням. Полив растений после посадки обязателен, независимо от того, сырая земля или нет.</p> <p>Участок после посадки и полива разравнивают и мульчируют торфом или опилками. Это не только сохраняет влагу, но и предохраняет почву от уплотнения при частых поливах.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:51:40 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому участки, отведенные под цветники, готовят тщательно.</p> <p>Как правило, на участке, особенно вблизи здания школы, в почве находится масса строительных остатков - кирпич, железо, куски цемента, доски, камни, стекла. Все это должно быть удалено при выкопке котлована под цветники. Котлован роют на глубину 40-60 см. Такая глубина необходима для многолетников со стержневыми корнями (пион, люпин, аквилегия и др.) и роз (60 см).</p> <p>Лучшими считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные почвы. Они характеризуются хорошей структурой и содержат достаточное количество питательных веществ. Однако на пришкольном участке могут быть и непригодные по механическому составу почвы - глинистые и песчаные, требующие значительного улучшения. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, слабоводо- и воздухопроницаемые. Для улучшения их физических свойств добавляют песок и органические удобрения. На дне котлована устраивают дренаж глубиной 10-12 см из песка, щебня, гравия или битого кирпича.</p> <p>Песчаные почвы легкие, бесструктурные, легко пропускают воду, бедны органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения физических и химических свойств песчаных почв добавляют глину и органические удобрения. На дно котлована кладут слой глины в 5-6 см.</p> <p>Важную роль в жизни растений играет реакция почвенной среды, или ее кислотность, обозначаемая рН. Различают почвы кислые (рН 4,4-5,5), слабокислые (рН 5,6-6,5), нейтральные (рН 6,6-7,2), щелочные (рН более 7,2).</p> <p>Большинство цветочных растений хорошо растет на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды.</p> <p>Кислотность почвы определяют специальными приборами - рН-метрами, при наличии которых кислотность могут определить сами учащиеся. Такой прибор имеется в любой сельскохозяйственной агрохимической лаборатории. Его также можно приобрести в магазинах учебного, химического и медицинского оборудования.</p> <p>Кислые почвы нуждаются в нейтрализации. Для этого чаще всего используют известь, мел, доломитовую муку, известковый туф, торфяную золу. Обычно их вносят при перекопке почвы.</p> <p>На щелочных почвах при рН более 7,2 у ряда растений наблюдается хлороз, вызванный нарушением режима питания. В этом случае рекомендуется довести кислотность до рН 6,5, для чего вносят кислый торф.</p> <p>Поскольку большинство цветочных растений успешно цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения - торф, перегной (перепревший навоз), компосты (торфо-минеральные, торфо-навозные и компосты из растительных остатков), навоз, птичий помет.</p> <p>Компостные удобрения можно получить и на пришкольном участке, для чего на хозяйственном дворе собирают в кучу все растительные остатки (листья, скошенную траву, выполотые сорняки). Компостные кучи лучше устраивать в тени деревьев. Длина компостной кучи произвольная, ширина в основании - 2 м, по верхнему краю - 60 см, высота - 1,2 м. Только при этом условии идет хорошее проветривание и нормально протекают микробиологические процессы. Чтобы получить хороший компост, растительные остатки переслаивают известью через каждые 20-30 см, из расчета 1 кг извести на 1 м3 растительных остатков. В течение года кучи два или три раза перелопачивают, перемещая верхний слой вниз. Хороший компост получают, если кучи переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей (на 10 м3 растительных остатков 1 м3 навоза). После каждого перелопачивания кучу покрывают слоем земли или торфа (5-10 см). Послойное компостирование растительных остатков с известью, минеральными удобрениями (1,5-2 кг/м3) или навозом способствует более успешному протеканию микробиологических процессов. В сухую погоду кучи периодически поливают водой.</p> <p>Обычно через год растительные остатки с навозом перепревают, и компост готов для внесения на цветники. Компост вносят в почву из расчета 6-10 кг/м2.</p> <p>Можно вносить торф (низинный, переходный и верховой). В торфе содержится относительно много азота, однако он находится в малодоступной органической форме. Для приведения его в усвояемую форму торф необходимо компостировать с навозом или навозной жижей в соотношении 1:1 или 2:1. Из торфа го­товят и торфо-минеральные удобрения (ТМАУ). Для этого на 1 т торфа добавляют 10-20 л аммиачной воды или 1-2 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфоритной муки, 5 кг суперфосфата и 5 кг сульфата калия (калийная селитра или калимаг). Внесение хлорсодержащих калийных удобрений нежелательно, так как хлор снижает деятельность корней. Все компоненты тщательно перемешивают с торфом. ТМАУ вносят по 4-6 кг/м2 и тщательно перемешивают с почвой.</p> <p>Органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или растительную землю).</p> <p>Уровень почвы в котловане должен быть на 5-10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью. При заглублении цветника талые и дождевые воды будут скапливаться на нем. Если нет растительной земли, котлованы дополняют торфом и перемешивают с местным, очищенным от строительного мусора грунтом.</p> <p>Подготовленную почву анализируют на содержание макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg) и, если какой-нибудь из них отсутствует, его вносят перед посадкой.</p> <p>Если трудно достать органические удобрения для школы, можно всю территорию участка засеять сидератами - люпин однолетний (желтый, узколистный) или многолетний, донник, сераделла. Нормы высева семян люпина желтого - 15 г/м2, многолетнего - 4-4,5 г/м2, узколистного - 2 г/м2, донника - 18-20 г/м2</p> <p>Сидераты высевают весной и в фазе зеленых бобов перепахивают или закапывают зеленую массу в почву. Многолетний люпин закапывают на второй год посева. Зеленые удобрения обогащают почву органическими и минеральными веществами и улучшают ее структуру.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:50:27 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Бархатцы, тагетес (Tagetes L.) – однолетнее растение семейства Астровых, высотой 15-80 см с простыми и махровыми соцветиями желтой, оранжевой, красно-коричневой окраски.</p> <p>Бархатцы размножают семенами посевом на рассаду в марте – апреле в защищенном грунте с пикировкой.</p> <p>Пикировка – пересадка молодых растений.</p> <p>В открытый грунт бархатцы высаживают после окончания заморозков, оставляя расстояние между растениями 20-50 см. Также возможен посев семян в открытый грунт в третьей декаде мая.</p> <p>Растения бархатцев неприхотливы, засухоустойчивы, переносят легкое затенение.</p> <p>Бархатцы бывают низкорослые, среднерослые и высокорослые. Низкорослые цветы бархатцев используют для создания бордюров, на клумбах, балконах, в горшечной культуре. Высокорослые же: на рабатках, массивах и для срезки. Бархатцы используют во всех типах цветников.</p> <p>Срезанные цветы долго сохраняют привлекательность. В воде, срезанные цветы бархатцев, стоят около трех недель.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:48:52 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Аквилегия, водосбор, орлик (Aquilegia L.) — это многолетнее корневищное декоративное растение семейства Лютиковых. Предпочитает умеренно влажные, суглинистые плодородные почвы и участки с лёгким затенением.</p> <p>Водосбор имеет компактный куст с прямостоячими побегами высотой до 70-100 см. Цветки махровые или простые, диаметром 5-10 см.</p> <p>Цветок аквилегии может быть самых разнообразных цветов: белый, розовый, фиолетовый, желтый, красный. Очень часто аквилегия бывает двухцветная.</p> <p>Цветёт аквилегия с конца мая до середины июля. Размножается семенами и черенкованием.</p> <p>Группа растений аквилегии гибриднойГруппа растений аквилегии гибридной</p> <p>Может использоваться:</p> <p>&#160; &#160; в групповых посадках — например, несколько растений аквилегии на фоне газона;<br />&#160; &#160; на срезку — из водосбора получаются прекрасные цветочные композиции и букеты;<br />&#160; &#160; в одиночных (солитерных) посадках — в виде одиночных растений она также смотрится весьма хорошо.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:47:27 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Растения умеренного климата периодически проходят смену роста и покоя. Последний бывает органическим и вынужденным. Период органи­ческого покоя в средней полосе заканчивается раньше, чем растения могут начать развиваться (не позволяют внешние условия). В этом случае они вступают в сос­тояние вынужденного покоя, который прекращается при изменении условий содержания растений. Вынужденный покой можно затянуть или ускорить с помощью различных приемов. Смещение вынужденного покоя у расте­ний с помощью искусственных приемов называется&#160; вы­гонкой. </p> <p>Особенно большое значение в промышленном цвето­водстве имеет выгонка луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы и др. Для выгонки более пригодны ранние сорта.</p> <p>У луковичных растений повышение температуры во время хранения (сразу после их выкопки из грунта) оказывает влияние на образование генеративных орга­нов в луковице, а понижение температур во время укоренения (период охлаждения) — на дальнейший их рост.</p> <p>Для получения хороших цветков наибольшее значе­ние имеет термическая обработка луковиц сразу же после их уборки. Для более ранней выгонки луковицы, как тюльпанов, так и нарциссов выдерживают в тече­ние 3,5-4,5 недель в закрытом темном, но хорошо про­ветриваемом помещении при 22-25°С. В первые дни сушки (6-10 дней) используют активное вентилирова­ние.</p> <p>Затем луковицы разбирают и сортируют. От размера луковицы зависит величина цветка и толщина цветоноса. Лучшими для выгонки считают плотные, не очень крупные, но твердые луковицы, без механических повреждений, не пораженные вредителя­ми и болезнями. Луковицы сорти­руют с помощью калибровочной доски на разборы: I — диаметр луковиц больше4 см; II — от 3 до4 см; III — от 2,5 до3 см; детку: I разбор — от 2,0 до2,5 см; II — от 1,5 до2 см; Ш — от 1 до1,5 см. Детка диаметром менее1 смотносится к весовой. Луковицы и детку закладывают на хранение.</p> <p>При более поздней выгонке обработка луковиц рассчитана на то, чтобы задержать процесс образования цветка с помощью повышенной температуры: для тюль­панов 23—25°С, для нарциссов 22°С.</p> <p>После образования цветковых зачатков луковицы тюльпанов и нарциссов хранят в течение 3-4 недель при 17°С. Такая температура способствует удлинению стебля, более быстрому и лучшему развитию корней, предотвращают образование «слепых» бутонов, улуч­шает качество формирующихся цветков. Затем темпера­туру снижают до 11-13°С. Перед посадкой луковицы дезинфицируют.</p> <p>Для выгонки луковицы высаживают в сентябре — октябре в ящики (по 80-100 шт.), грунт теплицы и т. п. Состав земли: 1 часть дерновой, 1 часть листо­вого перегноя и 1 часть песка. Засыпают луковицы песком, торфом, вермикулитом.</p> <p>После посадки лукови­цы обильно поливают и устанавливают в прохладном темном помещении или подвале при 5-9°С. Субстрат постоянно поддерживают во влажном состоянии. Под действием низкой температуры и очень высокой относи­тельной влажности воздуха ускоряется развитие корней луковиц. Продолжительность укоренения и охлаждения не менее важный фактор для выгонки. У большинства сортов тюльпанов и нарциссов этот период длится 9-12 недель.</p> <p>Когда почва в горшках или лотках будет полностью пронизана корнями, а побеги достигнут высоты 5 см, тюльпаны можно перенести в выгоночное помещение. Зимой их выдерживают в этом помещении в темноте приблизительно 2 недели при температуре +12-14°С пока у растений не развернуться первые листья, а затем выставляют на свет при +18°С</p> <p>Если период низких температур очень короткий, об­разуется много «слепых» (нецветущих бутонов) на ко­ротких цветоносах. При слишком продолжительном ох­лаждении цветоносы получаются вытянутые и слабые. Оптимальная температура в теплице в период выгонки для тюльпанов 18-20°С, для нарциссов 15-18°С, от­носительная влажность 96-99 %.</p> <p>При недостаточной влажности у растений образуют­ся короткие цветоносы. Потребность в свете в этот период у тюльпанов и нарциссов меньшая, чем в темпе­ратуре и влажности.</p> <p>Степень укоренения растений, которую можно опре­делить по высоте ростков, влияет на продолжитель­ность выгонки. Например, у нарциссов при высоте ростков 2-3 смвыгонка длится 40 дней, а при5 см— 25 дней. У тюльпанов оптимальная высота ростков 5-7 см, цветение в этом случае в среднем наступает через 25 дней.</p> <p>Имея даже небольшой набор сортов, и применяя температурную обработку посадочного материала, мож­но растянуть сроки цветения примерно с середины де­кабря до мая.</p> <p>С 1 м2 площади теплицы за один оборот получают 100 тюльпанов или 120 нарциссов. За зимний период можно, иметь пять оборотов тюльпанов (с 5 декабря по 10 апреля, по 25 дней для одного оборота) и семь оборотов нарциссов (с 15-20 октября по 16 апреля по 25 дней для одного оборота).</p> <p>При срезке цветов оставляют один, лучше три ниж­них листа для повышения качества формирующихся после выгонки луковиц.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:46:18 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие древесных растений в городских насаждениях. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим.</p> <p>Борьбу с сорными растениями проводят в основном вручную. Прополку проводят 2-3 раза в течение сезона и обычно сочетают ее с рыхлением почвы и поливом.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:07:16 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>В зимний период приствольные площадки деревьев и кустарников, особенно в первые годы после посадки, необходимо утеплять. Наилучшим и в то же время самым дешевым утепляющим материалом является снег. Поэтому совершенно недопустимо удаление его в зимнее время с приствольных площадок. Под деревьями и кустарниками в местах, где снежный покров регулярно убирается, в верхних горизонтах почвы температура намного ниже, чем под снежным покровом.</p> <p>Чтобы уберечь корни деревьев и кустарников, особенно их молодую активную часть, от низких температур, в зимнее время необходимо проводить обваловывание приствольных площадок снегом слоем 40-50 см. Нельзя при этом утрамбовывать снежный покров, так как уплотненный снег обладает значительно худшими теплоизоляционными качествами, чем рыхлый.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:06:11 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Мульчирование почвы используют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает приствольные площадки растений от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом в борьбе с почвенной коркой.</p> <p>Для мульчирования наиболее часто применяют торфяную крошку, различные компосты, скошенные травы газонов и т. п. Прекрасными мульчирующими материалами, благоприятно влияющими на рост деревьев и кустарников, являются опавшая листва и хвоя растений. Различные виды мульчирующих веществ являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Однако можно использовать для мульчирования и такие инертные материалы, как речная галька, мелкий щебень или гравий, кирпичная крошка. Их применение особенно целесообразно на почвах легкого механического состава в местах большого скопления школьников, где неизбежно сильное вытаптывание и уплотнение приствольных площадок.</p> <p>Толщина мульчи из рыхлых материалов (торфа, компостов и т. п.) должна составлять 3-4 см.</p> <p>Работы по мульчированию приствольных площадок надо проводить весной или в начале лета. Нельзя укладывать мульчирующие материалы на сухую или сильно уплотненную почву. При ее избыточном увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:04:58 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Древесные и кустарниковые растения весьма чувствительны к реакции почвенного раствора. Большинство из них плохо растут и развиваются при сильнокислой (рН ниже 3,5) и сильнощелочной (рН выше 9,0) реакции почвенного раствора. На сильнокислых и кислых почвах (рН 3,0-4,0) успешно произрастает Веймутова сосна, на кислых и слабокислых почвах (рН 4.0-5,5) - береза бородавчатая, ель обыкновенная, лиственница сибирская, сосна обыкновенная; на слабокислых почвах (рН 5,5-6,5) - акация белая, яблоня лесная, липы мелколистная и крупнолистная, березы бородавчатая и пушистая, ясени зеленый и пушистый, клен остролистный, дубы черешчатый и красный, тополь канадский, вяз гладкий; на близких к нейтральной и слабощелочных почвах (рН 6,5-7,5) - черемуха обыкновенная, каштан конский, орех маньчжурский.</p> <p>Наиболее благоприятна для большинства древесных и кустарниковых пород слабокислая или слабощелочная реакция почвенного раствора (рН в пределах 5,5-7,5).</p> <p>Кислотность почв городских насаждений, как и другие их физико-химические свойства, прежде всего, зависит от происхождения самой почвы (естественная или искусственная насыпная). В разной степени окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,1-6,0). Искусственные насыпные почвы садов, бульваров, скверов, посадок на улицах и площадях имеют слабощелочную, нейтральную и реже слабокислую реакцию (рН 6,5-7,9). Строительный мусор, содержащийся в насыпных почвах, особенно с примесью извести, щебня, бутового камня и т. п., значительно понижает кислотность почв. Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (особенно сульфата аммония, аммиачной селитры и частично суперфосфата), приводит, наоборот, к повышению их кислотности. Более кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев, испытывающих систематическое переувлажнение в результате чрезмерно высоких норм полива.</p> <p>Если в местах произрастания деревьев и кустарников кислотность почв ниже указанных величин, то необходимо в систему ухода за растениями включить внесение извести или мела, их заделывают в почву во время рыхления и последующего полива. Норма внесения - до 200 г извести на 1 м2 приствольной площадки на почвах легкого механического состава (супесчаных, песчаных, искусственных насыпных) и до 400 г на почвах тяжелого механического состава (суглинистых и глинистых). Эта операция проводится не чаще одного раза в 3-5 лет.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:03:54 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Для нормального роста растений необходимы в доступной форме азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо и микроэлементы (бор, марганец, медь, цинк, молибден). Все они поступают в растения в виде различных соединений.</p> <p>Отсутствие одного из них не может быть компенсировано другим.</p> <p>Азот играет огромную роль в жизни растений. В сухом веществе растения содержится от 1 до 3% азота. Усиленное азотное питание способствует более мощному росту, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет старение растений.</p> <p>Фосфор является составной частью органических соединений. Он участвует в углеводном обмене и играет большую роль в плодоношении. В отличие от азота фосфор повышает морозоустойчивость растений. Нормальное питание фосфором ускоряет цветение и плодоношение. При недостатке фосфора растения слабо развиваются, рост побегов и листьев приостанавливается, на краях последних появляются красноватые и фиолетовые пятна. Недостаток фосфора в начале роста оказывает губительное действие на развитие растений, которое в дальнейшем трудно исправить даже обильным фосфорным питанием.</p> <p>Калий не является составной частью органических соединений, тем не менее, роль его в жизни растений очень велика. Он служит катализатором в обменных реакциях и способствует обводнению клеток растений. Калий повышает морозоустойчивость растений, способствует лучшему поступлению азота из почвы, усиленному кущению и повышению прочности стеблей.</p> <p>Магний входит в состав хлорофилла и, таким образом, принимает участие в фотосинтезе растения. Хлоротичные пятна, появляющиеся на листьях, свидетельствуют о магниевом голодании. При длительном магниевом голодании рост растений приостанавливается.</p> <p>Кальций участвует в углеводном и белковом обмене, образовании и росте хлоропластов. Он нейтрализует органические кислоты, влияет на вязкость и проницаемость цитоплазмы. Он необходим для развития как надземной части растения, так и корней. При недостатке кальция корни развиваются слабо, ослизняются и легко ломаются. На молодых листьях появляются хлоротичные пятна. Кальций необходим для нормального питания растений аммиачным азотом.</p> <p>Сера входит в состав белков, нуклеопротеидов, ряда масел, витаминов и других соединений. Она играет важную роль в образовании хлорофилла, способствует усиленному росту корней и клубеньковых бактерий.</p> <p>Железо растения потребляют в значительно меньших количествах, чем другие элементы, но роль его очень велика. Оно участвует в окислительно-восстановительных процессах, образовании хлорофилла, синтезе белков и других органических веществ. При недостатке железа распадаются стимуляторы роста (ауксины), молодые листья бледнеют, а при длительном железном голодании происходит отмирание верхушек побегов.</p> <p>Микроэлементы - бор, марганец, медь, цинк, молибден - играют огромную роль в жизни растений, несмотря на то, что содержание их ничтожно мало. Бор необходим растениям в период формирования пыльцы и созревания семян. При недостатке этого элемента опадают бутоны и верхушечные почки, задерживается рост корней.</p> <p>Марганец является катализатором в процессах дыхания, повышает жаро- и засухоустойчивость растений.</p> <p>Цинк участвует в углеводном и азотном обмене, способствует фотосинтезу и окислению белков, повышает жароустойчивость растений.</p> <p>Медь входит в состав ряда ферментов, участвует в окислительно-восстановительных процессах, фотосинтезе, а также синтезе белков, масел, крахмала, витамина С. Медь повышает засухо- и морозоустойчивость и устойчивость к грибным болезням.</p> <p>Молибден способствует синтезу белков и фиксации молекулярного азота. Он влияет на синтез и передвижение углеводов, образование хлорофилла и витаминов. Молибденовое голодание чаще всего наблюдается на торфяных, песчаных, дерново-подзолистых и прочих кислых почвах.</p> <p>Древесные и кустарниковые породы весьма отзывчивы на внесение в почву минеральных удобрений. При низком содержании в почве усвояемых форм азота, фосфора и калия необходимо вносить их под деревья и кустарники в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почвы в пределах приствольной площадки, малоэффективна или совсем неэффективна (исключая азотные удобрения). Растворы минеральных удобрений вносят дважды за вегетационный период: в период роста побегов, цветения и формирования новой листвы и хвои у растений, совпадающий у них с весенним или весенне-летним максимумом роста физиологически активных всасывающих корней, и во время накопления запасных питательных веществ для следующего года и подготовки растений к перенесению низких температур в зимний период. Это время совпадает с осенним максимумом роста всасывающих корней.</p> <p>Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид аммония и др.) вносят из расчета 12,5 г действующего вещества на 1 м2 приствольной площадки. Фосфорные и калийные удобрения вносят соответственно из расчета 50 и 10 г действующего вещества на 1 м2. Норма подачи раствора под одно дерево в возрасте 15-20 лет составляет 30-50 л на 1 м2 приствольной площадки, под кустарник - 20-25 л.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:02:47 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Внекорневые подкормки деревьев возможны благодаря их способности поглощать через листовую поверхность и усваивать необходимые макро- и микроэлементы. При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, вызванные недостатком отдельных элементов, снижаются общие расходы удобрений, имеется возможность осуществления строго дифференцированного питания растения по фазам и стадиям роста и развития. При внесении микроэлементов внекорневым путем исключается промежуточное взаимодействие их с почвой, в результате питательные вещества поступают непосредственно в ткани листьев и хвои и вызывают у растения быструю реакцию на подкормку. Кроме того, при внесении микроэлементов через листья и хвою сокращается их доза и, следовательно, стоимость работ.</p> <p>Внекорневые подкормки следует производить макро- и микроудобрениями. В качестве макроудобрений могут быть использованы водные растворы минеральных удобрений из расчета: мочевины 30 г, суперфосфата 30 г, хлорида калия 60 г (по препарату) на 10 л воды.</p> <p>При уходе за древесными растениями в городах в первую очередь следует уделять внимание микроэлементам, содержание которых в насыпных почвах часто недостаточно. Особенно необходимы для деревьев, произрастающих на почвах средней полосы лесной зоны европейской части СССР, бор и молибден. Недостаток бора ослабляет процесс образования хлорофилла, значительно снижает активность биохимических процессов, изменяет водообмен растения и играет огромную роль в процессах формирования репродуктивных органов. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17% бора.</p> <p>Молибден - специфический катализатор для фиксации азота. Применяется молибдат аммония, содержащий 50% молибдена. Рекомендуется применять микроудобрения в следующих концентрациях: бора 1,5 г на 10 л воды (0,015%), молибдена - 6 г по препарату (0,06%).</p> <p>Наиболее эффективно совместное применение макро- и микроудобрений.</p> <p>Обработка растений опрыскиванием проводится дважды за сезон: в период интенсивного роста побегов и формирования новой хвои и в фазу заложения верхушечной почки. Подкормки дают ежегодно. При опрыскивании деревьев следует добиваться равномерного, полного смачивания всей хвои и листьев. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет - 3-5 л, от 10 до 20 лет - 6-10 л, старше 20 лет - 10-15 л на дерево.</p> <p>С целью получения максимального эффекта от внекорневых подкормок рекомендуется в наиболее тяжелых условиях произрастания (в местах сильной загрязненности хвои) применять их после предварительного смыва загрязнений растворами моющих средств.</p> mybb@mybb.ru (lilya) Fri, 01 Mar 2013 14:01:12 +0400 https://sadovodclub.dogbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28